从百达翡丽5750扒出来一堆事儿

从百达翡丽5750扒出来一堆事儿

腕表学家、《名表手边书》《顶级名表》作者；硬核机狮，腕表量化评估创始人，专答#这表怎么样？B站“腕表流行力”；抖音“亨利表哥”

Quality intelligence communicates...

上回说到，5750用4项专利颠覆了我们对三问表的认知。

注意：爱迪生不是第一个发明灯泡的人，他只是实现了商业化。如果百达翡丽是“爱迪生”，那谁发明了“灯泡”嗫？

前面讲过，把腕表做成三问，需要在放尘防水的前提下，解决声音传导的问题。

因为这个不是论文，我就不穷尽事实了，我只是把我知道的分享出来。

“灯泡”的雏形一

传统钟表的语汇里没有碳纤维这个词，因为传统钟表辉煌的时候，碳纤维还没有发明。

钟表界有个奇才，我的偶像之一（我要是女的，肯定追他），Mathias Buttet，现在应该还是宇舶的技术掌门，他提出了碳纤维做三问表壳的概念。

在一个中学教室里，Mathias走到讲台旁的窗户，启动三问，把表贴在玻璃上，全教室的同学都听到了三问的报时音。一位躲在后排偷偷微信语音的同学，甚至被对方问“你丫在教堂里吗？”

Mathias手里的这款表，就是宇舶的经典融合陀飞轮大教堂三问。而且还是教堂音（有四根音簧，在三问里基本上是到头了）。

到这里，你至少应该知道，碳纤维也被认为是除了钢和钛以外的最适合三问的材质。“碳纤维坚固轻盈，表壳可以做得比较薄，共鸣腔就大一点，声音也容易穿透轻薄的表壳···”Mathias这么认为。但是他也出过王金款和钛/陶瓷款UNICO陀飞轮大教堂三问（让野鸡媒体写成陀飞轮计时三问了···）

“灯泡”的雏形二

另外一个“灯泡”的发明者是爱彼，那个“灯泡”，是皇家橡树音响概念（Royal Oak Concept Acoustic）三问表。这款表，说白了，也是颠覆了我们对传统三问表的认知——它是可以戴在手腕上欣赏的，它实现了“利用你的肌肤（的谐振）来传递声音”，反正不用扩音器了，一米开外能测得多少分贝我不好乱说。这款表是钛的，可能是因为皇家橡树属于运动款，有可能是因为爱彼还是依赖钛表壳来优化音质吧？防水20米。

不管怎么样，“灯泡”已经被发明出来了——把腕表贴在玻璃上，利用玻璃共鸣来扩音。

5750把这个概念实现在表上，不劳驾您举着腕表了。

你可能会问，百达翡丽5750用背面的蓝宝石镜片共振发音，那还能防水吗？

前面说，爱彼那个概念表防水20米，你去问问表店的店员，防水20米意味着什么？

百达翡丽不这么说，5750的发音装置是独立于表壳的，中间用防尘垫片隔离。这个功效，其实跟20米防水也差不多。（表店的伙计估计会恨我了）。

别走啊，再聊五毛钱的？说说百达翡丽最核心的

前面只说了一个核心，那就是百达翡丽擅长复杂功能组合，另外一个，是美学追求。这里说的美学，一个是声音的美学，一个是颜值。

现任百达翡丽总裁跟他爹在很多方面是有分歧的，但是他很乖，一直等到自己上任才把他的理念付诸实现。比如，对5750的秒针显示的处理，他跟他爹就有分歧，爹说，秒针嘛，就应该用针，而儿子说，我得用转盘来代替秒针，因为我很多地方用了一种类似古董跑车轮毂的造型，我得尽量呼应这种造型。显然，含着金钥匙长大的总裁对经典的跑车有一份情怀。

那么他为什么用轮毂造型呢？你想啊，古典跑车大多数是辐条轮毂，辐条轻盈、通透，用“辐条”设计，让表盘开放，相当于增大了共鸣腔，所以5750的表盘就是一个辐条轮毂。

再说一下5750的自动陀。什么，你以为5750是手动的？那你out了！

5750作为新一代复杂功能的杰作，它是自动的，而且是微型摆陀的，它的造型也呼应了表盘上的轮毂造型。微型能最大化降低机芯的厚度。

如果说表盘做成“辐条”是为了通透，那摆陀有必要做成辐条吗？

不是没必要而是不可能！

因为摆陀是铂金的，为了优化上弦效率。铂金是比重最大的贵金属，但铂金有个缺点，比较软。如果摆陀镂空成辐条状，那很可能“轮毂会隆”（隆，这个词我不确定怎么拼写，意思是轮毂产生轴向偏曲——呈S状）。

咋整呢？百达翡丽用激光浅浅地刻出来辐条的图案！这个图案，看起来跟表盘上完全一样，这叫呼应。这个激光雕刻工艺，我觉得跟今年早些时候劳力士日志型棕榈叶图案的“韭菜绿”可能很相似，飞秒镌刻。你又要说，飞秒镌刻是眼科手术的成熟技术，好吧，在如此浅薄的表面上刻画出精密细腻的纹样，你还能推荐更好的方法吗？

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如果光用颜值来描述百达翡丽的美学追求显得不够全面

百达翡丽，或者说很多日内瓦流派（产区）品牌的美学追求之一，是对厚度的控制。这一点，日内瓦产区品牌能甩追赶者几条街。

献给读到最后的朋友

5750的表壳是铂金的，以往高级品牌，比如百达翡丽、宝玑，贵金属表壳的表耳都是焊接上去的。但这次5750的表耳却不是焊接的。

“焊接可能会破坏铂金的某些物理特性，”百达翡丽总裁说，“所以我们用了一体成型工艺，但，你看，表耳跟表壳的交接的地方的打磨有多难，没办法，我们只能找手艺高超的师傅耐心地打磨。”

这句话，其实说出了很多高级品牌的心声。我记得宝珀的V系列的很多表款的贵金属也遇到了同样的麻烦——内角抛光，没有捷径，只能凭借几代人传承下来的经验耐心打磨。

大家把表拿在手里，欣赏着腕表的美态，殊不知表厂在背后付出多少艰辛。

另外，如果你看过打磨你就会理解，那铂金的摆陀，打磨起来也真够麻烦的，铂金忒粘，打磨，不管是抛光还是拉丝，任凭你有耐心，但是如果手法不得当的话，越打磨越滥，直到报废。所以，高级制表，不光要有耐心，更要有技术的传承。我们不具备以上条件，只能付出天价,或者交点智商税。

信不信由你

腕表学界有一项发明，就是以量化手段度量手表的价值。这发明很好地与品牌价值结合，综合评估手表的价值。这可能是最权威最全面的手表评估手段，而且具有自杀性（？），因为谁掌握了这个工具，谁就能自主回答“这表怎么样？”这类的问题。这不是重点，重点是，这个是中国人率先发明的。搜“腕表都发”就能找到这个测评工具。

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