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内容提要： 1.麦肯锡指出服装制造业要回流欧洲，三点论证与驳斥你挺谁？ 2.河北服装发力迈向中高端 3.纺织服装工业亟须释放创新生机 4.微观中国国际时装周问计产业蜕变 5.劳动力成本上升利润降落外贸企业又见招工难 6.Canada Goose加深护城河斥资1.7亿收买鞋履品牌 7.Superdry等英国品牌为何纷繁“沦陷”中国市场？ 8.安德玛三季度恢复盈利并宣布明年将裁员400名 9.Topshop宣布将关闭天猫店或黯然退出中国市场 10.捆绑抢占家居市场？宜家1.9亿美圆入股快时兴H&M 国内清点 1.麦肯锡指出服装制造业要回流欧洲，三点论证与驳斥你挺谁？ 近日，麦肯锡咨询公司发布了一份名为《Is apparel manufacturing backing home？》（“服装制造业正在回流吗？”）的讲演。讲演显现，服装生产正快速回流到欧洲。 得出这样的结论，是基于区域成本、物流运输时间的比较，以及自动化技术带来的影响。 时间是对快时兴考核的首要规范 麦肯锡： 过去10年，低价劳动力促使中国和东南亚成为服装行业的主要生产基地。但这一现状往常正在改动，加上运输和进出口费用，土耳其的牛仔服生产成本比中国低3%，在墨西哥的生产成本比中国低12%。麦肯锡专家Karl-Hendrik Magnus表示，服装生产回归欧洲的最大缘由还在于物流运输的时间。更短的运输时间让时兴公司能更快地应对趋向作出调整。通常，东南亚生产的服装运达西方市场需求30天的时间，而土耳其到德国的时间仅需3～6天。“关于一些低成本生产的服装而言，在欧洲或北美就近生产更重要。”他这样说道。麦肯锡高级合伙人Achim Berg表示，在以Instagram等社交媒体为主的时期，更快的反响才干是时兴公司坚持竞争力的必要条件。“消费者为了一件新款服装等上一年半载的时间早已是过去式。往常的时兴公司必须具有灵活的组织架构，这样才不会错过Instagram上的新颖资讯，也不会呈现商品供大于求的状况。” 时兴行业的“赢家”和“输家”到底差在哪？对此，麦肯锡在今年3月发布的研讨讲演给出答案，最重要的一个区别就在于：效率。据悉，好的快时兴品牌的产品托付周期在6~8周以内；而市场上的大多数公司的托付周期在40周以上。 麦肯锡对业内人士调查，79%的受访者以为，就近采购，在2025年将开端加速。 不同声音1： 时间对快时兴的重要水平显而易见，正是因而，国内的加工企业也正在再接再励。以前的交货日期是2个月，往常大的供给商早已把速度进步到1个月。由于距离远，运输时间肯定要比土耳其长。但随着中欧班列等的开通，时间曾经在缩短了。此外，众所周知，近几年国内的成本上涨得很厉害，但能否高于土耳其和墨西哥的生产成本，我们并不了解，还需求细致的测算。 不同声音2： 服装生产加工只是整个产业链上的一环，服装生产就近，那么面料呢？辅料呢？难道纺织产业链上的一切环节都要回归吗？欧美就近国度应该并不具备像中国这样完好的产业链；如此一来，面辅料的运输依然要耗费同样的时间成本。 不是东南亚，不是美国，是欧洲 近两年，作为纺织品服装出口大国，我们一方面对周围东南亚国度加工产业的崛起时辰坚持警醒，同时，国内生产企业又反重复复赴东南亚以及非洲调查，为产业转移做准备。固然“制造业回流”这个词曾经谈了很多年，但眼光却更多地汇集在美国。这一回，我们思索的幅员上又增加了欧洲以及北美。为何在麦肯锡的讲演中比较的是土耳其和墨西哥？事实上，在我国参与WTO之前，西方服装的加工订单主要是交给靠近美国的墨西哥，以及靠近欧盟的土耳其。因而，假如真的回流，条件最成熟的中央依然是土耳其和墨西哥。据麦肯锡统计，2016~2017年间，墨西哥生产一条牛仔裤比我国低价12%；土耳其比我国低价3%。在距离上，墨西哥运到美国仓库需求2天，土耳其运到欧盟仓库只需3~6天。而我国的牛仔裤出口欧美，普通海运需求30天。 不同声音1：对此，国内业内人士表示，服装业的产业树立，需求一定的时间。产业工人熟练，又需求一定的时间。往常与墨西哥和土耳其相比，我国服装加工产业依然有工人熟练和产业链完好的优势。就像美国也喊制造业回流喊了好几年，还有剖析称美国劳动力没有那么贵了，其实相对来说美国劳动力还是很贵，经过这么长时间经济社会的延展，美国整体的劳动力，不论是个人素质，还是勤奋水平都严重缺乏。资本一定是要寻求更低成本的，中国的服装加工产业都在准备转移，更别说欧美兴隆国度了。所以未来整个世界经济的延展应该是向低成本劳动力去转移。同时，土耳其隔壁的叙利亚在打内战，对土耳其的局势也有影响，局势不稳定，对产业延展影响很大。此外，墨西哥黑帮猖獗，这都是不利要素。 不同声音2：但也要留意，正是因而，土耳其国内有几百万叙利亚难民，因而用工成本极低。 自动化技术带来的改造 麦肯锡： “自动化技术”是推进生产回归欧洲的另一重要影响要素。目前的服装生产已部分采用了自动化技术，如激光切割等。未来十年，自动化能俭省40%～70%的生产时间，促使生产成本的进一步降低。这就意味着，生产一条基本款牛仔裤的时间会从往常的36分钟减少至11分钟。麦肯锡2017年9月发布的一份研讨讲演就指出，服装生产商行将迎来全面的数字化改造。自动化生产的另一项优势在于：精准的制图和切割能减少原料糜费，提升生产流程的可持续性。服装行业的多数专家以为，到2025年，可持续性会成为消费者置办服装的重要决策要素。“Is apparel manufacturing backing home?”讲演的结协作者Saskia Hedrich表示：“自动化生产过程运用更少的水、能源和化学物质。临近采购减少了运输距离，也更环保。此外，就近采购还或将降低库存风险。” 不同声音：自动化技术并不是一个国度、一个地域在延展，全球都在延展，大家拼的是速度。中国科技延展水平可能还追不上英国、美国，但比起土耳其和墨西哥应该是更强一些。即便英美对上述国度做设备输出，但是我们置信国内的延展水平不会逊色。（中国商报） 2.河北服装发力迈向中高端 10月25日至27日，2018河北国际服装缝制设备、面辅料、数码印花展览会暨河北省服装设计大赛成果展在石家庄国际会展中心举行，吸收了国内外500多家企业参展。 河北省是全国重要的纺织服装产业基地，产业基础良好，延展潜力庞大，但存在设计水平低、知名品牌少、产品附加值不高等突出问题，转型升级火烧眉毛。 品牌助力服装企业增强市场竞争力 挺阔有型的西装、精致典雅的皮衣、飘逸温馨的内衣……10月25日，在石家庄国际会展中心，随同着动感的音乐，演出了一场来自河北服装企业及设计师设计生产的服装秀。T型台下济济一堂，观众感受着河北服装的时兴魅力。 “这是河北省十大服装品牌和十佳服装设计师的产品在河北的初次亮相。”省工信厅厅长龚晓峰表示，河北省服装设计大赛成果展系列活动，是集中展示河北服装品牌文化、时兴创意和先进制造、互联网+产业链等时兴元素和服装制造方面的高端前沿水平和严重成果，是河北省推进服装产业转型升级、深化产业对接协作、加快自主品牌树立的务实之举。 这是继今年7月7日在深圳冀深时兴之夜暨颁奖晚会后，河北省再次发布河北省服装设计大赛评选结果：际华三五零二职业装有限公司的“3502”、华斯控股股份有限公司的“怡嘉琦”等10家企业品牌荣获“河北省十大服装品牌”；刘强、刘玉兰、张芹、张静、李丰、杨学红、陈圆、陈伟平、梁宁宁、程燕飞10位设计师被评为“河北省十佳服装设计师”。 在保定集宏兴服饰有限公司展位，参观者纷至沓来，其“集宏兴”品牌荣获“河北省十大服装品牌”奖项。 “品牌的力气不可估量。”手里已有厚厚一沓名片的集宏兴服饰副总经理王宁通知笔者，借着河北省服装设计大赛的东风，“集宏兴”品牌知名度、影响力大幅跃升。本次参展，不只吸收了宽广观众，也惹起一些高端商场品牌代理商的关注，或许不久，“集宏兴”品牌服装就会入驻全国高端商场。 叫响河北品牌的不止集宏兴服饰公司一家，有着20年历史的“罗珊”品牌也惹起许多人关注。河北中天服饰纺织有限公司担任人李菁说，过去固然注册有“罗珊”品牌，但公司以代工为主，与乔丹、佐丹奴、巴拉巴拉等知名品牌公司协作，自有品牌知名度不高。“河北省十大服装品牌”发布后，“罗珊”的知名度和竞争力不时提升，未来公司还将继续研发，拓展“罗珊”全系列服饰，将“罗珊”品牌推向全国乃至世界。 省工信厅消费品工业处副处长谢雨晨引见，河北省服装设计大赛还评选出了20个“河北省长大性服装品牌”，旨在促进河北省服装品牌构成梯队，不时层不时期，构成河北服装品牌效应，推进服装产业从低端迈向中高端，增强市场竞争力。 设计引领服装产业走向中高端 一条蚕丝裤六七百元、一套内衣三四千元、一条家居裙上万元…… 在肃宁卓尔纺织制品有限公司展位，听到营销总监崔荣占的报价，很多人都感到吃惊。 “传统内衣以纯棉为主，我们参与了蚕丝，吸湿透气，吸附性好，不易生螨虫，愈加温馨健康。”崔荣占引见，设计、原料、加工、销售等环节，该公司已构成完好的产业链条。“设计发挥着引领作用。”他说。 最初该公司“雨诗桐”品牌定位中端市场，经过设计师的调研剖析，基于产品质量，该品牌定位愈加明白——高端群体。正是由于将设计贯串了产品选材、工艺、样式、质量等全过程，今年“雨诗桐”品牌被评为“河北省十大服装品牌”。 尝到设计带来的甜头，10月25日，肃宁卓尔纺织制品有限公司与“河北省十佳服装设计师”李丰签署协作协议，借设计师之力进步产品竞争力。 关于河北省昭友绒毛纺织有限公司而言，设计愈加显得不可或缺。 过去给阿玛尼代工，昭友公司利润率仅为10%，且作为供给商稳定性不强；往常经过设计打造自有品牌，产品附加值高出三四倍，攀升至价值链和产业链的中上游，市场话语权也在不时增强。设计师团队预测盛行颜色、设计产品样式、重塑品牌形象，昭友知名度疾速提升，今年以来订单数量同比增长20%。 谢雨晨以为，质量是基础，设计是关键，要充沛发挥河北省纺织服装产业基础雄厚、加工才干强大、产业工人集聚的优势，增强设计才干，经过置办设计或培育设计团队，推进服装企业由代工贴牌生产为主走向自主设计品牌之路。 智能制造驱动服装企业提质增效 圆满处置针织布料卷边问题的自动铺布机、完成快速准肯定位加工的送料式激光切割机……展览会上，先进服装缝制设备和管理技术，给服装企业带来了一场智能制造的盛宴。 展览会期间，河北欧玛尼服装有限公司与安徽奥瑞数控科技有限公司、河北鑫威服装有限公司与上海和鹰智能制造有限公司、河北夺标狼服饰有限公司与河北尚品服装设备科技有限公司分别签署协作协议。 省纺织与服装行业协会会长刘连红以为，经过工艺、配备、产品的技术改造，推进智能制造，树立信息数据云平台，完成工艺库、样式库、模范库、资料编码等系统之间对接，完成自动化、规范化生产，有助于企业提质增效，保障产品的分歧性、精准性。 “在原料生产环节，我们延聘专业技术人员对羊绒分梳设备进行改造和调整，胜利分梳出了含粗率、含杂率优于国度规范的高质量精品羊绒，填补了国际市场空白，构成了独有竞争优势。”河北泰兴羊绒纺织有限公司的“衣尚”品牌荣获“河北省十大服装品牌”，该公司董事长孙连江说，在科技创新方面，他们已取得7项新型适用技术专利，涵盖产业链的每个环节。 私人定制已成为时兴服装产业的延展趋向。站在3D定制仪前，完成体型的数据录入后，可对用户进行个性化设计。大至整体外型，小到一粒袖扣的选择，下单后工厂云平台就能收到客户的订单信息，仅需7至10个工作日就能送货上门。 从信息数据采集到生产端、物流端，全部完成大数据管理，同时完成柔性生产，每件衣服都是单人、单版、单裁、单件。2017年泰兴羊绒开端推出量身定制业务，展开3D可视化设计、虚拟试衣等聪慧化生产，推进企业由以产品为中心的传统制造方式向以消费者为中心的效劳型制造方式转变，完成了定制生产智能化，满足了不同群体的消费需求。孙连江说，目前量身定制业务年销售额超越2000万元。 壹名服装服饰配备科技集团总裁杨壹名以为，与大范围规范化生产相比，私人定制服装固然增加了工艺难度，但也能融入更多时兴元素，满足客户需求，进步产品有效供给，增加产品附加值，是未来服装产业转型延展的方向。（河北日报） 3. 纺织服装工业亟须释放创新生机 随同变革开放的步伐，中国纺织工业取得了全方位、开创性的延展。当前，内外部形势与市场的结构性变更既是纺织服装行业延展的应战，也是行业结构性调整的机遇。未来，行业延展更需强基固本，进一步释放创新延展生机。 掌握机遇跃升延展 "变革开放40年来，纺织行业不时推进全要素生产率和产品附加值的提升，构成了全球最完备的产业链，产品结构愈加多元，完成了从范围延展到质量延展的跃升。"中国纺织工业分离会会长、中国服装协会会长孙瑞哲日前在中国纺织工业分离会第四届第四次常务理事扩展会议上指出，特别是党的十八大以来，纺织工业以供给侧结构性变革为主线，自主创新才干、技术配备水平和产品开发才干整体取得了大幅提升。 数据显现，中国纤维加工总量从1978年的276万吨（占全世界比重缺乏10%），延展到2017年的5430万吨，增长了18.7倍。1978年，中国货物贸易逆差为11.3亿美圆，其中纺织品服装贸易顺差10.3亿美圆。2017年，纺织品服装贸易顺差为2488.9亿美圆，是1978年的241.6倍，占全国货物贸易顺差总额的58.9%。 纺织工业主动融入全球化潮流，掌握住了延展机遇，完成了由国内市场到国际市场的延展。上世纪80年代，行业顺应全球产业转移和对外开放的历史潮流，"三来一补"外向型经济迅猛延展。2001年中国参与WTO，特别是2005年全球纺织品贸易取消配额管理之后，中国纺织工业驶入全球化延展的快车道，中国纺织品服装出口额由1978年的21.5亿美圆跃升至2017年的2745.1亿美圆，增长了126.4倍，在全球纺织品服装出口中占比达35.8%。 在40年的探求中，纺织行业深化自主创新，全产业链整体制造才干已达国际先进水平。2016年，范围以上纺织企业全员劳动生产率为79.16万元/人，是1978年的44.5倍。纤维资料技术延展迅猛。碳纤维、芳纶等一批纤维自主技术突破了国外垄断。纺织制造技术开端向智能化、绿色化、效劳化方向转变。场景经济、平台经济、共享经济普遍渗透，行业新方式、新效劳不时涌现。 "当前，纺织行业应用国际资源的重心已从最初的产品、资本、技术'引进来'转变为'走进来'，且理论着产品'走进来'、产能'走进来'、资本'走进来'、品牌'走进来'的逾越。"孙瑞哲引见说，目前，主干纺织企业经过绿地投资、资本运作等途径积极展开全球产业链规划与跨国资源整合。截至2017年年底，纺织行业境外投资存量达88.1亿美圆，年停业收入逾100亿美圆。 应对应战积极创新 当前，行业延展面临着新形势、新变更。从外部环境看，世界延展动能正在深化调整。一方面，在技术创新与贸易协作的推进下，要素资源不时突破地域、组织、技术界线，在全球范围内加速活动。全球产业链、价值链与创新链深度交错。另一方面，不同要素间的相对重要性、不同国度间的资源天赋优势在发作明显变更。生产才干和消费市场重心向新兴市场国度转移，全球产业分工格局正在重塑，国际竞争日渐猛烈。全球贸易关系更趋复杂，贸易摩擦愈加频繁。 固然全球经济延展的不稳定性、不肯定性明显增加，但2018年以来，纺织工业总体坚持了平稳运转，出口持续回暖。据海关统计，1~8月中国纺织品服装出口总额（不含94章）为1814亿美圆，同比增长3.7%，增速同比进步2.9个百分点。 孙瑞哲提示，在国际国内形势发作复杂变更的大背景下，市场正在发作四个维度的结构性变更，值得行业关注。 一是产业链结构的变更，制造价值正在被重新认知。随着信息技术深度融入设计、研发、生产、效劳等纺织价值链的各个环节，行业企业曾经开端由提供产品向提供体验转变，从生产制造向效劳制造转变，从提供设备向提供整体处置计划转变。以智能化、效劳化为方向，制造环节正逐步成为产业创新与价值完成的中枢。 二是要素结构的变更，学问作为要素深度融入全球经济，创新作用日渐凸显。学问技术密集型产业已成为促进全球经济增长的重要产业。就纺织服装行业而言，在信息技术、纺织技术、资料技术、环保技术的深度融合中，供给的方式内容愈加丰厚，智能可穿戴、多功用纺织品等组合式创新快速延展。 三是渠道结构的变更，新经济作为重要产业风口和价值渠道，在推进经济社会延展、满足人们美好生活需求方面发挥着日益重要的作用。电子商务作为新经济的重要组成，表示尤为明显。但由于范围体量大、范畴区域广、技术方式新、增长迭代快，新经济相关范畴在政策制定与监管方面处于滞后状态，亟待规范延展。 四是价值结构的变更，绿色延展成为价值来源和生命线。 基于此，中纺联的未来工作将注重强基固本，深化行业科技创新，推进行业在新资料、绿色制造、智能制造、工业互联网等重点范畴的技术与应用创新，提升行业的自主创新才干，强化海外协作，链接市场资源，拓展渠道，创新方式，继续推进与国际时兴产业的交流协作，推进行业转型升级。（国际商报） 4. 微观中国国际时装周问计产业蜕变 行业察看：设计师品牌突围创新是独一途径 中国国际时装周今日(11月2日)就会落下帷幕，本届时装周以“向阳而生”为主题，据统计，集聚了来自海内外的140余个品牌与近150位设计师，发布会数量创历史新高。 与其他国际时装周相比较，中国国际时装周除了有相似的引领潮流、发布趋向的定位外，还特别强调要扶持独立原创设计、传播优质生活方式——由于只需这两项观念的影响力持续加码，正处于萌芽、蜕变时期的中国设计师品牌才干有机遇在逼仄的外部行业环境下，得以生长、健壮。 熟习时装行业的人都知道，有关“设计师品牌该如何突围？”的话题，其实并不只是在国内发作，而是一个全球设计师们、原创者们都在思索处置的理想问题。 近几年，遭到批发行业整体寒冬、步入弱势周期的影响，定位“小而美”的设计师品牌遭遇到了史无前例的“生存危机”。国际上，Edun、Christopher Kane、Stella McCartney……这些曾经红极一时的设计师品牌的股权，都不约而同地上了奢侈品集团的“兜售”名单。 而国内的这些“后起之秀”，幸而降生于消费置办力持续上行、不时升级中的中国。但他们的日子，却也很难说“好过”。ALICIA LEE独立品牌开创人李坤，此前在录制“时兴巨匠”节目的现场就曾指出，往常国内的产业链条依然是“量化产出”，粗放运营的比较多。设计师品牌想要一些独立的、个性的创作，有时分不只是需求向市场妥协，也需求向产业链妥协，想要“一点点的创新”，有时分都需求花很鼎力气去谐和资源，以及付出较高的成本。 但“不创新”，关于设计师品牌来讲，就意味着“消亡”。且这些创新，关于仍在萌芽、延展中的中国设计师群体来讲，可能要超越时间与潮流，在时兴的“表象”之后，寻觅到真正的文化、社会根基，寻觅到赋能于他们的内在驱动力，才干定位出真正属于中国设计师品牌的“品德”。 令人欣喜的是，在本届的中国国际时装周上，我们看到有许多品牌的确开端了格局更为广大的理论。 NE?TIGER的“一带”系列，创意来源于国计民生，以中国工艺之美，雕琢“大国气候”，气势澎湃、引人侧目；陈闻的“无界森活”大秀，则专注于讨论人、自然、服饰之间的融合关系，很有几分“问道”之态；EVE CINA依文“草原绣梦?巾帼匠心”大秀，则将眼光聚焦到了大草原，力图将传统元素与现代美学相分离，让古老文化及传统手工艺用最时兴的方式得以展示和传承。 他们的理论能够说是都很“中国风”，但未必不是世界的。时兴本无界线，只需创新是来自于匠心、匠人的精益打造，质量优秀的他们就有被市场相中，取得经济效益的可能性。 但行业市场、消费群体能否也需求深思，当我们的设计师群体正在努力地去探求创新，铺设“未来之路”时，我们的观念能否也应该做出相应的转变？ 过去10年中，服饰消费品在数量上极大地丰厚，快时兴的单品“十几天就能换一批”，但我们的衣柜能否也真的需求“日日上新衣”？ 过去的20年里，中国的服饰制造业世界出名，成为了大牌们的“代工厂”，批量生产的流水线为了经济效益，不愿意去为出产量“小”，请求工艺却很高的设计师品牌效劳，是不是能够算作“竭泽而渔”？ 过去的30年里，“衣食住行”的消费水平得到了极大提升，但“衣以载道”，穿搭背地的中国独有哲学与文化却很少再有人提起，这是不是一种“思想后退”？ 这些问题，在时装周的大幕落下之后，恐怕还需求我们进行持续而深化的思索。(新京报) 5. 劳动力成本上升利润降落外贸企业又见招工难 在键盘声嗒嗒作响的办公室里，外贸业务员小孔一边忙着查收邮件、发询盘，一边还要忙着其他业务员所担任的跟进生产进度和物流状况，而周围的几个外贸业务员也都是一人统筹两三个人的担任区域和业务，忙的不亦乐乎。 “你的那位同窗什么时分能到岗?”外贸总监蒋励显得有些焦灼地问小孔，而另一旁的人事经理对蒋励说，纺织工也没招到适合的。 “目前正值?双十一‘和?黑色星期五’等订单旺盛期，但企业再次遇到招工难。”蒋励通知记者，作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司外贸总监的她，随着近年来客户需求的不时增长，但企业外贸业务员的队伍却不稳定，找不到适合的员工。而公司生产一线的劳动力缺乏、新老员工接替不顺利等更是成为目前企业最大的问题。 劳动力短缺不只是服装企业，在义乌小商品城，一家工艺品店担任人通知记者，因一些配件生产商的外迁，招致该工艺品外贸企业遭到物流时效性差等要素的影响而成本增加，又由于行业整体以价钱下滑来维持竞争优势，所以利润就变得很小，企业员工流失很普遍，不容易招到人和留住人。 招工难成外贸企业普遍困境 “90后谁愿意做这个?”在蒋励看来，在年轻人更喜欢于投身互联网、金融、IT等行业的今天，多数外贸企业由于生产一线的熟练性工作内容单一、时间长、辛劳强度大等特性，已不再容易吸收到年轻人，同时又由于物价的上涨和生活成本增高，员工对薪酬的希冀值也在增加。关于一些小企业或是利润不好的企业而言，无力担负较高的用工成本。 “我们企业目前给一线熟练工的月薪是5000元，并且包吃住，但还是很难招到人。”一家义乌的纺织轻工企业担任人对记者说。 记者在义乌小商品商城走访时了解到，招工难成了外贸企业的普遍困境。一家来自广东的玩具企业通知记者，为稳住员工，企业为招进来的员工尽可能地做一些拓展技艺的培训，让员工成为多面手，但经常会面临着员工的跳槽，人才流失现象很普遍。 “固然义乌是个充溢商机的中央，但在人才引进方面依然欠兴隆，没有像上海、杭州那样的人才引进政策。”蒋励说，很多外地年轻人只希望在家门口工作，不愿到义乌来，在义乌工作的员工会思索到住房等一些耐久实践性的要素。 记者看到一项浙江房价的数据，作为经济强省的浙江，是全国综合房价较高的省份，而今年义乌房价以21476元/平方米的均价在浙江省排第二，今年4月份义乌二手房均价为19618元/平方米，同比增长29.08%。 义乌市圣诞用品行业协会会长蔡勤亮通知记者，义乌是周边一片地域中的金融中心，随着近年来义乌整体生活水平的提升、房价的上涨，在义乌工作的工人对生活的请求、对薪资的请求也在不时进步，关于企业来说，生产成本会比周边其他中央高，所以有些企业为降低成本开端转移到浙江省相对偏僻的地域，以及江西、安徽、河南等省。 升级设备和产品以减少成本 “东南亚普遍的劳动力成本在120到200美圆内，非洲以至包吃住的状况下只需100美圆，而国内目前月薪为5000到6000元，企业税负还高。”一家转移到越南加工生产的服装企业的外贸业务员对记者说。 义乌市商务局出口贸易科副科长黄俊侨在接受《华夏时报》记者采访时表示，目前有些外贸企业向内地其他省份转移，有些向东南亚转移。由于目前东南沿海地域土地贵、资源慌张、房价上涨、生产成本大幅提升，多数劳动密集型企业向安徽、四川、贵州、河南等省份转移。有些企业将工厂搬到越南、孟加拉国等地，由于东南亚国度的劳动力成本低等要素，有才干和有意愿的企业在思索转移。 记者了解到，固然东南亚劳动力成本低，但也有一些外贸企业表示不如国内生产更具备优势，另外一些低价的工艺品、礼品企业思索到物流、交通等其他环节的成本，而不思索转移。 “关于没才干转移或是不便于转移的企业而言，经过改换设备和升级产品来控制成本。”在黄俊侨看来，设备升级一是为了减少人工成本，同时也是为了产品需求，有些产品是需求新设备来生产的。升级产品能够进步产品价钱及取得更多的市场份额。 “下一步企业会继续引进高端智能设备，包含自动化包装等，能需求设备和智能技术完成的环节，就解放劳动力。”蒋励对记者说，同时企业在稳住员工方面做更多的完善，好比员工寓居环境、生活环境等方面。关于员工来说，挣钱是一方面，同时也在看重延展空间和个人价值，企业应多给予员工在事业上不时学习和长大的机遇，注重员工的技艺培训，由单一工种变成多工种，而不应太顾忌人才流失，眼界应放久远。除此之外，还要制定一些奖励制度，进步员工的工作积极性。 记者在走访中得知，多数外贸企业以为，下一步将调整产业结构，向上游产业链延伸。一些传统制造企业表示将向智能制造转型，以经过精益生产降低成本来提升企业竞争力，将劳动密集型的企业改造为技术密集型企业。 “外贸企业招工难是长期问题，关于企业而言，树立精益生产体系、增加员工收入、改善员工生活环境的同时，不时将产品结构转型升级是一方面，同时需求人才引进等一系列地域性政策的支持。”蒋励说。 （亚洲纺织联盟） 国际清点 1. Canada Goose加深护城河斥资1.7亿收买鞋履品牌 自去年胜利登陆多伦多和纽约证券买卖所后，Canada Goose加拿大鹅还在寻求更大的突破。 据时兴商业快讯，加拿大奢侈羽绒品牌Canada Goose（GOOS.NYSE）日前宣布已斥资3250万加元（约合1.7亿人民币）收买了加拿大户外鞋履公司Baffin，买卖的资金来自其持有现金以及向卖方发行150万加元限制性隶属投票权股份，此次收买将为Canada Goose继续加深户外服饰的“护城河”增加矩阵。 Baffin创建于1979年，其鞋履产品与Canada Goose的羽绒产品一样抗寒性极强，其生产的Snow Monster和Icebreaker是人们前往极地时鞋履的选择之一，同时该品牌也会生产一些较为日常的户外鞋履。买卖完成后，Baffin将作为Canada Goose的全资子公司由原有团队继续坚持独立运营。 Canada Goose总裁兼首席执行官Dani Reiss表示，其与Baffin总裁Paul Hubner认识多年，并看好其创新户外用品的前景，早前有剖析指出，随着消费者对户外运动的兴味日益高涨，时兴与功用性兼具的品牌正成为受益者。 据悉，Paul Hubner是户外鞋履制造和设计方面的专家，也是一位真正的户外运动喜好者，曾亲身前往北极和南极的山上测试他的产品，并登上过珠穆朗玛峰，他在制鞋行业具有的30多年经验将为Canada Goose在鞋实行业打下一个较为扎实的基础。 不外，Canada Goose要想在全球户外鞋实行业中占领一席之地并非易事，其要面对的竞争对手包含L.L.Bean、威富集团旗下的The North Face和Timberland，以及近期业绩持续高涨的Columbia。Dani Reiss坦承，Canada Goose要想推出自己的鞋履产品还需求一段时间。 Canada Goose的前身为Metro Sportswear集团，由波兰移民Sam Tick创建于1957年，以其抗寒的风雪大衣出名，批发价在900美圆和1500美圆之间，由于采用纯动物羽毛和皮毛制造，Canada Goose的保暖性能不时被消费者所认可，更一度成为好莱坞明星冬天拍戏时的必备衣着，被消费者称为“时兴界的路虎”。 值得关注的是，1997年Dani Reiss开端参与公司管理时销售额仅为300万美圆，在Dani Reiss掌舵下，Canada Goose进入了快速延展时期，于2013年被私募基金贝恩资本以2.5亿美圆收买多数股权，随后海外市场逐步扩展，10年间公司销售额已飞涨100多倍。 除了明星效应外，营销专家Rob Fields还指出，Cananda Goose近年来疾速蹿红与全球极端天气愈发频繁有关，保暖性极强的羽绒服能给消费者带来保险感。 在认识到仅依托批发商销售产品的弊病后，Canada Goose从2016年开端开设自营专卖店，目前已在加拿大、美国、英国和法国设立独立的地域官网，并计划到2020年陆续在德国、瑞典、荷兰、爱尔兰、比利时、卢森堡以及奥天时7个欧洲地域推出电商官方网站，结果将批发网络扩展到全球各地。 由于假货猖獗，Canada Goose于今年初决议进军中国市场，其在大中华区的线下实体首门店已在香港国际金融中心开业，Canada Goose在阿里巴巴旗下的天猫旗舰店也已投入运营。该品牌正派过与阿里巴巴集团协作，同时在线上线下加速渗透中国市场。 得益于积极的扩张战略，Canada Goose在截至今年6月30日的三个月内的销售额同比大涨59％至4470万美圆，毛利率为64%。从数据方面来看，Canada Goose连续9个季度收入的高增长证明其在产品方面的变革已略有效果，关于消费者而言已超出功用性需求。 有剖析指出，固然Canada Goose主要销售具备保暖性质的羽绒服，但为突破天气对羽绒产品的限制，该品牌上市后还推出了意大利制造的羊绒日常服饰与配饰，此次试水鞋实行业也是为了进步集团自身的综合竞争力，以面对日益复杂的市场环境。Canada Goose声明中特别强调，收买Baffin将不会集团2019财年业绩产生影响，更多买卖细节会与第二财季讲演一同发布。 音讯发布后，Canada Goose（GOOS.NYSE）股价上涨1.69%至55.49美圆，自今年以来累积增长74%，目前市值约为60.5亿美圆。（LADYMAX时兴头条网） 2. Superdry等英国品牌为何纷繁“沦陷”中国市场？ 被称为具有“地道英式血液”的英国潮牌Superdry，在近日发布了业绩预警，这个混搭着日式元素图案和美式复古作风、在英国具有超高人气的潮牌不只跌入了业绩泥潭，而且自进入中国市场以来，业绩持续低迷，并且连续三年亏损，去年在中国的亏损已扩展至210万英镑（约合1892万人民币）。 近年来知名英国品牌在中国市场纷繁“沦陷”，具有麦当娜、水原希子等明星粉丝的Topshop“走”了，英国时装批发巨头之一的New Look也“分开”了，业界人士纷繁慨叹，英国服装批发行业似乎进入了“寒冬”？ Superdry连续三年亏损New Look、玛莎百货等英国品牌退出中国市场 Superdry是成立于2003年的英伦酷拽时兴品牌，从备受喜欢的“OSAKA”标记的5种T恤开端，Superdry于英国走向全球，目前其产品在全球超越500个网店均有销售，赛琳娜?戈麦斯、贝克汉姆等明星都是该品牌的粉丝。 除了“老字号”知名品牌的转型，还有一些国潮新权力例如Randomevent推出的“不怎样Nice”系列T恤一度卖断货，以及随同着80、90后长大的老干妈、康师傅、旺旺等品牌的跨界输出，积聚了多年的中国潮流文化与国潮品牌正遭到来自各方的助推，大批地涌向市场，从国内走向国际，构成了一股不容小觑的力气，对国外不少品牌构成了激烈的冲击。 洞察年轻消费群体需求量体裁衣调整战略 全球消费范畴普遍认同的一个观念是，固然经济增速有所放缓，但在可见的未来，中国依旧将是世界上增长十分快的消费者市场之一。批发市场进入疲软期，不止是英国品牌，许多国外品牌都在抢占中国市场，以范围扩张见长的国际快时兴品牌ZARA、H&M、GAP都在放缓门店扩张的步伐，本土化的调整、消费需求的洞察等战略调整显得尤为重要。 年轻新权力的消费喜好永远是潮流导向之一。在腾讯发布的《00后研讨讲演》中显现，特定的长大背景、不同的生活态度培育了00后特别的消费观，他们愿意为自己的兴味消费，以为国产品牌不比国外品牌差，并且倾向于产品的运用体验。作为潮流、时兴品牌消费主力的90后、00后，洞察这一群体的需求，就是牢牢抓住了未来的市场。 商品与效劳的均衡、体验与效率的均衡正是当下批发行业面临的应战，也是国外品牌面对中国本土竞争对手的创新方向，只需不时量体裁衣地调整战略，才干在中国这个世界第二大经济体中取得一席之地。（厦门江诗丹顿手表回收
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