夹缝中艰难“挣扎”的买手店

在中国市场，买手行业方兴未艾、小众设计初露矛头。大浪淘沙之下，中国市场最终将渔翁得利，还是会遭到牵连一蹶不振？

精品买手店还能撑多久？反正有45年历史的Browns是撑不住了。近日，作为英国乃至全球标记性的独立买手店Browns宣布被英国电商Farfetch收买，同时拉响了买手店运营危机的警报。

业内人士称，过去5年，由于遭到电商与大牌降价的双面夹攻，欧美国度精品店行业逐一凋谢，Browns易手并不意外。

值得留意的是，在中国市场，买手行业方兴未艾、小众设计初露矛头。大浪淘沙之下，中国市场最终将渔翁得利，还是会遭到牵连一蹶不振？

何为买手店

买手店最早呈现于20世纪五六十年代的欧洲，随着商品的不时丰厚和时兴产业的延展，眼光精准且特别的买手开端产生。早期多数买手店都是以买手或者店主自己的眼光和兴味为基调，从全球收罗契合自己审美和店内概念的产品，将这些产品以自己的品位进行陈列和售卖。简单而言，就是买手依据自己的价值判别在各地收罗商品，买断货品后，放在自己的门店内销售。

“随着强调个性的消费人群增加，最近100年间，买手店取得了越来越大的延展空间和渠道，并引发行业改造。不只促使老佛爷（Galeries Lafayette）、连卡佛（Lane Crawford）百货完成买手制百货的转变，还推进梅西、Saks Fifth Avenue等精品百货采取买手制，同时让Swank、Colette等一大批个性买手店不时呈现并初具范围。”长期研讨买手店的RET睿意德首席剖析师施瑾在接受媒体采访时表示。

依据RET睿意德《中国买手店研讨讲演》显现，买手店主要分为四大类别——百货式、代理协作式、寄卖式和专品买手店。

百货式买手店是其中最传统的运营方式，即“纯买手制”，依托专业个体或团队“买手”去往世界各地收罗采购契合本地消费者审美习气和时兴倾向的品牌，独家买断并打造独一否二的商品组合。街边个性化较强的私营小店也是“买手制”的一种，这些小店的店主常常是时兴喜好者，或者具有相关行业资源，他们仰仗自身的时兴认知和审美倾向，采购品牌商品，与集团式的买手店成为互补，呈现出两极分化的市场格局。

第二类是代理协作式买手店，不少买手店除了买断品牌商品外，还具有部分品牌的代理权，经过售卖提成、股权参与、开设合资公司等方式，与品牌树立长期协作。I.T是最具代表性的代理式买手店，它与品牌间的协作多样而灵活。I.T集团最初是以买手制开辟道路，在品牌拓展中也逐步衍生出代理与合资公司两种方式。I.T代理的品牌包含Kenzo、French Connection、YSL、Alexander McQueen；也有部分品牌受权I.T独家代理权。合资公司是较为深化的协作方式，I.T与协作方树立各占50%股权的合资公司，共同开辟市场。“但代理式比百货式风险略大，一旦代理权发作变更，则商场硬件投入就化为乌有了。”施瑾坦言。

而设计师将自己设计的服饰放在他人店内销售则是第三种方式——寄卖式买手店，即店主与尚未成名的设计师协作，替对方售卖当季最新作品，买手店在商品销售后取得一定分红，季末畅销的货品会退还给设计师。这种方式下，买手店降低了销售和库存的风险，同时也保障商品的原创性和独一性。

第四类则是专品买手店，这类店铺面积通常不大，主力产品价钱段较亲民，可快速复制延展。好比SF Fashion、BLK、Spige和P Plus，以鞋子和配饰为主打商品。

生存空间受压

以产品稀缺为噱头，再高价卖出赚取差价是买手店的主要方式，而不同种类的买手店盈利方式也较多样化。但是，面对电商的冲击，被称为最传统店铺的买手店还是有些撑不住了。

英国经典买手店Browns近日宣布被英国电商Farfetch收买。品牌一切者Joan Burstein将被任命为品牌新公司的荣誉主席；而他的孩子Simon和Caroline Bursein将继续担任业务顾问，并保存其董事会成员的身份。同时，前Net-A-Porter时兴总监Holli Rogers将成为Browns的新CEO。兼并后的Browns将成为由Farfetch运营的独立品牌。

《华尔街日报》征引Simon Burstein的话称，此次买卖是由于家族需求资金来扩张，但不想出卖给私募基金，由于私募基金多数没有相关行业学问。“我们十分快乐，这将推进Browns迈入下一个阶段。Farfetch勇于挑起重担，应战批发业的未来延展方式，Farfetch是我们眼中最理想、最具前瞻性思想的协作同伴”。

话虽如此，但这起收买还是引发了人们对买手店盈利方式的思索，而此前，已有多家独立买手店的破产或者被兜售。而时兴电商是它们撑不下去的最重要要素之一，高速延展的互联网拉近了生产者与消费者之间的距离，相似于买手、采购等中间商的生存空间无疑被挤压殆尽。

而奢侈品大牌的纷繁降价也加快了买手店进入寒冬的速度。

许多买手店都喜欢收罗世界各地小众设计师的品牌，来凸显自己独一否二的个性，并仰仗其商品的稀缺属性制定高价来赚取差价，所以定位普通在奢侈品大牌和普通时兴品牌之间。而近期以来，各大奢侈品牌相续降价，明显含糊了买手店的价钱优势。

“奢侈品都在打折降价，还有谁会选择定价虚高的小众设计师品牌？”时兴达人Tracy对《国际金融报》记者如是说。

与此同时，由于设计师品牌投资回报迟缓，招致部分私募转投来钱更快也更有前景的科技行业，这无异于釜底抽薪，让本就苦苦支撑的买手店难有后继之力。

转型很重要

不外，在中国买手店栋梁担任人Tasha看来，大环境不景气也是好事。“让设计师有一定的竞争压力，能让其更细化其产品”。

事实上，随着上海时装周渐入佳境，上海的时兴产业链变得更成熟专业，小众设计师品牌曾经开端遭到越来越多人的关注。从连卡佛的回归中能够看出，中国的买手市场正在加速行进。

“这两年，中国的时兴产业延展只能用飞快来形容。”H.Ｌorenzo担任人Lorenzo Hadar在接受《国际金融报》记者采访时表示。

RET睿意德《中国买手店研讨讲演》指出，买手店在中国内地主要散布在华南、华东等经济延展水平较高，且对品牌有一定认知度的一线城市。上海是多元文化的汇合地，消费者关于外来的新颖事物接受度较高，据统计，上海有75家买手店，居全国第一。相对而言，其他城市的买手店集中度并没有那么高。此外，Rainbow Group、Via Bus Stop等颇具实力的买手店在中国内地市场还处于试水阶段，未来扩张计划并不明朗。

因而，有人担忧中国的买手市场会遭到外国触及。

对此，Tasha以为，买手店面临的应战，在于买手店自身的属性，并和买手自身的兴味有着极大的关联，这样的兴味还具有时间性和地域性，所以在互联网作用下，孤立及传统方式下的买手店就会面临很大困境。“开业6年来，栋梁每年的销售都有30%以上增长，净利润也随着我们管理的经验提升而不时提升，买手店的信息选择对大多数受众而言，依然具有指导的作用，所以我置信中国的买手店依然有延展的空间”。

买手Ita通知《国际金融报》记者，“很多买手店的案例通知我们，眼光是最重要的，买手对市场的精准洞悉，直接影响商品的周转率、库存成本和运转灵活度，是企业的中心竞争力。”

“买手店要运营得好，还要注重会员制和与之对应的作风式运营。好比上海有一家新开的买手店，其必须是会员预定才干入店购物，这阐明其定位是具有私密性的高端客户，也对非客户群设立了门槛。总之‘小而美’是买手店取得胜利的中心理念。”Ita说。

当然“小而美”的买手店也存在租金、人力、关税等成本压力。

“针对目前的问题，不少业者也在努力抑止。好比为降低成本，一些买手店开端转向无实体店铺的电商平台。据我们统计，在买手店品牌中，设立电子商务平台的已占2/3，剩下的也有一半以上的品牌正在树立网上商城。O2O降低了买手店的实体运营成本，也有利于品牌在全渠道推行，完成短期内以较低成本提升知名度。”