朗格——给时光以生命

给时光以生命，而不是给生命以时光。——帕斯卡

To the time to life, rather than to life in time.---Blaise Pascal

朗格的历史就是一个后辈复兴祖业的故事。

德国有一个叫格拉苏蒂（Glashütte）的小镇，在德语中，“Glashütte”是“玻璃加工厂”的意思。15世纪的时候，这里发现了大量的银、铜、铁矿，此后建立了玻璃冶炼加工厂，经济一度非常繁荣。到了19世纪，矿产开发殆尽，格拉苏蒂小镇陷入空前的危机，前途一片渺茫。当时的萨克森国王便派费尔迪南多阿道夫朗格先生去这个小镇发展钟表产业。朗格先生带着他的儿子理查德·朗格等人来到此地开设制表工厂，开办钟表学校，使格拉苏蒂成为与瑞士汝拉山谷齐名的德国制表中心。

费尔迪南多阿道夫朗格（Fernand A. Lange）师从萨克森宫廷制表师古特凯斯（Johann Christian Friedrich Gutkaes），并娶了他的女儿。此后游历欧洲，在法国巴黎又跟着Winnerl工作学习四年。Winnerl是钟表祖师爷宝玑（Breguet）的徒弟，这样算来，朗格算是宝玑先生的徒孙。不过朗格并没有见过宝玑先生本人，他到法国时宝玑先生已去世多年。

朗格先生的大儿子理查朗格是技术精湛的制表师，二儿子艾米朗格是出色的商人，在二人联手下，朗格的制表业蓬勃发展。1868年，公司正式命名为“A. Lange & Shne”，即“朗格和他的儿子”。

二战开始后，朗格陷入巨大危机。1945年，朗格的厂房被炸弹摧毁，格拉苏蒂镇被苏联占领，归入东德。随后成立了“格拉苏蒂人民制表公社”（GUB），朗格品牌从此消失。“格拉苏蒂人民制表公社”生产的手表粗制滥造，为了生存甚至还做过洗衣机。

柏林墙倒塌后，1990年12月7日，瓦尔特·朗格（Walter Lange）注册“朗格钟表有限公司”。他是创始人费尔迪南多阿道夫朗格的曾孙。

1997年，瓦尔特·朗格先生买回了“A. Lange & Shne”品牌，并成为奢侈品大佬历峰集团旗下品牌。历峰持有朗格品牌90%的股份，而朗格后人只持有10%。2003年，朗格后人将剩下的10%股份也卖给了历峰，自此，朗格品牌和朗格家族就没有关系了。

现在的朗格严格来说就是一个90后的新公司，但重出江湖后势不可当，已取代历峰集团的一哥江诗丹顿。江诗丹顿人称“千年老二”，它的高端表款工艺精湛，但为了挣快钱，近年也出过很多粗制滥造的低端表款，对品牌造成一定影响。既然江诗丹顿是扶不起来的阿斗，历峰集团干脆倾全集团之力把朗格扶上王座，无论从技术支持上还是品牌推广上，集团其他品牌全都给朗格让路。

朗格代表性的大日历技术本来是积家的专利，复兴之初的朗格急需“有特色”“有逼格”的东西撑场面，于是历峰集团要求积家把这一发明转让给朗格独家使用。

朗格现已成为唯一可与百达翡丽抗衡的顶级品牌。百达翡丽这个独立品牌，与这种财大气粗的集团作战肯定吃力，说不定将来会投靠SWATCH集团或LVMH集团。

跟百达翡丽一样，朗格也从不找明星代言。按朗格的说法，朗格的产品本身就是明星，真正喜欢朗格的人绝不从众。

制表大师Philippe Dufour曾公开表示，自己掏钱买过的手表只有两只，一只是劳力士的新款红蓝圈Ref.126710，另一只就是朗格的玫瑰金黑面Datograph。他说“最好的计时表是德国做的，它就是Datograph。我之所以选择这款玫瑰金，因为我买不起铂金版的。”可见老爷子对朗格评价之高。

有了历峰集团的支持，朗格就可以放开手脚，不计成本地追求极致。朗格对极致的追求简直到了变态的程度。

说到朗格，都会提到朗格的“二次组装”。朗格所有表款都要经过两次组装，所有零件第一次组装后试运行，没问题后再拆掉，用超声波清洗干净，换上全新的蓝钢螺丝、3/4夹板、镜面抛光后的黄金套筒，制表师重新组装并进行调校。坚持两次组装的品牌有且只有朗格一家，所以朗格贵有贵的道理。以朗格制表师的工资，两次组装的工时费就是一笔不小的成本。

因为需要大量的手工制作，四个月到一年的时间才能做好一只表，所以朗格表年产量只有5,000枚，市场上永远一表难求。当然，劳力士也一表难求，虽然它的年产量有100万只，是朗格的200倍。相比之下，百达翡丽年产量约6.2万枚，是朗格的12倍。

前面提到大日历功能是朗格的一大特色。大日历确实漂亮，但朗格的大日历却能逼死强迫症，原因是朗格的大日历在每个月的1-9日，左边的框是“白板”。

特别是下图这种蓝底白框，左框空白特别显眼，俗称“翻白眼”。很多人建议朗格加个“0”以取得平衡，但朗格就是不听，看来朗格誓死也不愿意做0。

朗格机芯有以下特点：

• 3/4夹板

3/4夹板由费尔迪南多阿道夫朗格于1864年创立，3/4 夹板改善了机芯的稳定性，不仅降低齿轮的轴距公差，也让机芯更抗污 。

• 手工雕刻摆轮夹板

雕刻大师在细小部件上手工雕刻出花卉图案。手工雕花和机器雕花的不同之处就是刻花深度、角度、收尾、力度大小、方向都会让其产生千差万别，而它的美就在于它的变化多端。

每一位制表师都有自己钟爱的雕花图案，可以按下面的六张图看看自己的朗格是哪位技师的手艺。

• 鹅颈式微调

鹅颈式微调可精确调校腕表的振幅，调节快慢针的偏差。

鹅颈式微调“Swan-neck”顾名思义，形似鹅颈，曲线优美。鹅颈微调的观赏性已经大大超越了实用性。作为德表重要的象征，鹅颈式微调系统对表迷来说是一种无法抗拒的美。

• 黄金套筒

黄金套筒被称为宝石的“王座”，以前的宝石并非像如今这样切割圆润，质地坚硬，为了方便更换宝石，同时也为了使机芯的每一个角落都充满金属光泽，有些高档机芯的宝石轴眼边缘装配了黄金外圈，称做黄金套筒(Gold Chaton)。

现今，黄金套筒在腕表中的应用并不多见，但德国制表依然在延续这一传统而经典的设计。黄金套筒因其纯粹的美感与悠久的传统成为德系表最显著的特点之一。

• 蓝钢螺丝

蓝钢螺丝为机芯增添了独特的美感和高贵的气质。虽然只是一颗小小的螺丝，但制作工艺却相当复杂。真正的蓝钢是烧出来的：螺丝在蓝化处理中，必须小心地将精钢螺丝缓慢加热至300°C，金属表面才会产生一层超薄的菊蓝色闪亮磁铁矿，形成我们见到的蓝钢螺丝。

这一细节从侧面体现了德表对传统工艺的坚持。现在国内市场上也有化学染色和直接用蓝油漆刷在指针上做的蓝钢，但这两者完全不可同日而语。

• 德国银

德国银字面上理解似乎是德国产的银，但实际上它和银毫无关系。所谓的德国银并不是指真正的金属银，而是一种铜、锌、镍比例为5:2:2的合金，也就是我们常说的白铜。它比一般的黄铜更加坚固，历经岁月的磨砺后，会呈现出一种类似银的光泽，同时带着贵金属的质感，由此成为了德国腕表的一种代表印记。

• 格拉苏蒂罗纹

格拉苏蒂罗纹由稍微倾斜的旋转砂轮，以垂直平行的方式在组件上制成，具有立体感。

除了格拉苏蒂纹，不同的机芯部件还会饰以不同的纹路，使每一个零件焕发出生命。

朗格主要有以下几个系列：

Odysseus -奥德修斯系列

奥德修斯系列是朗格2019年才推出的运动表，也是朗格唯一用钢制作的手表，对标的是高端运动表，比如百达翡丽的鹦鹉螺，江诗丹顿的纵横四海，爱彼的皇家橡树。这几年运动表异常火爆，朗格绝不会放弃运动表这个市场。不过即使是钢表，起步价也达到了20万。

奥德修斯的表盘设计太中规中矩了，还是自家正装表的风格，完全没有运动表的狂放。表带设计也有点别扭。因为设计师如果设计成细表节，就太像之前的正装表，于是设计师做成了宽表节，但是设计师同时又考虑了后期更换皮表带的情况，所以没有将表耳部分设计成“死节”。这样带来的后果就是，表带表节的尺寸、高度不一致，过渡不流畅。

想当年，百达翡丽的鹦鹉螺、爱彼的皇家橡树刚推出的时候，都是因为外观太过石破天惊，大家难以接受，根本卖不掉。过了几年，市场的审美发生180度大转弯，这两款表突然成了大热门，公价才20万的表，二手市场竟然卖到40万，而且钢表比金表还贵。

其实奥德修斯比鹦鹉螺和皇家橡树还运动，朗格这个是锁把调节按钮防水设计，可以戴着游泳。但一款表会不会火，跟技术指标没多大关系。奥德修斯的市场走势还需假以时日。

Lange1-朗格1系列

Lange1系列1994年上市，是朗格公司成立后第一批推出的系列，因为它的设计太“德国”了，辩识度极高，跟市场上所有的表都不一样。

整个系列采用偏心设计，表盘拥有迷人的黄金等腰三角布局，虽然没有一根指针在表盘的正中央，但是并不会让人感觉不舒服，因为看似杂乱的表盘，其实经过朗格工程师的精心设计。

朗格1系列的男表大部分配备复杂功能，包括三问报时、世界时、陀飞轮、(夜光)月相、万年历等。钢质的朗格1在佳士得拍卖行屡拍高价，又是一个“钢比金贵”的佳话，因此钢版才是收藏家的心头好。

ZEITWERK-“猫头鹰”系列

ZEITWERK系列采用了另类的设计，俗称“猫头鹰”，是朗格第一款带有数字显示时间的腕表，使用专利的跳时装置。

俗话说众口难调，有人觉得美就有人觉得丑。反正我是觉得奇丑无比，所以无话可说。

• SAXONIA-萨克森系列

萨克森系列以品牌诞生地萨克森州命名，以无可争议的优雅和极简风格成为正装表的典范。

2021年7月全新推出的萨克森超薄两针腕表，18K玫瑰金表壳配幽蓝色砂金石星空表盘，全球限量50枚，称其为“最美正装表”也不为过。

• 1815系列

1815系列以创始人费尔迪南多阿道夫朗格的出生年份命名。设计灵感不仅来自早期的航海天文钟表，还受到当时铁路发展的影响。1815系列的经典元素包括蓝钢指针，铁路分钟轨和阿拉伯数字，有早期怀表的影子。

• Richard Lange —理查·德朗格系列

该系列以创始人长子的名字命名，于2006年推出，是一个年轻的系列，旨在复兴科学观察表的两个目标：卓越的精准度和易读性。简约精致到极点的理查·德朗格，典型属于收藏型的一款，有被称为“不枉人世间一游”的毒物之称。

朗格有55款自产机芯。

入门级941机芯。振频21,600，164个零件，手动上链，看参数完全是上世纪八十年代的产品，但论打磨，同级别百达翡丽也甘拜下风。

稍高一级的901机芯。依旧是手动上链，带大日历，振频依旧是21,600，零件数增加到365个。从这枚机芯开始，每一枚机芯都能查到是哪个制表师做的。

031机芯。双雕花，依然没有复杂功能，依然是手动上链。零件数增加到417个。多了个世界时功能。

922机芯。振频依旧只有21,600，零件数478个，自动上链。自动砣为18K金带浮雕，纯手工打磨到镜面一样光滑，是抛光机不能相比的。增加了万年历，月相，大日历这几个复杂功能。

001机芯，双追针。外行也能看得出机芯非同一般。依然是手动上链，振频依然只有21600。

参考资料：