把沛纳海从野兽派画风逆转斯文派

虽不是男人不常穿西服，但我始终常常揣想：那些热爱沛纳海的男人都是怎么把自己的表塞进西服衬衫袖口的？

不能塞进西服衬衫袖口？那就干脆着装自由吧。常常有人犹豫着穿着职业装束可能不太适合配戴沛纳海，或者只选择在休闲日子佩戴，这样的考量都有道理，但究竟沛纳海可不可以是正装表呢？

我一直对沛纳海Radiomir系列情有独钟，更一直觉得Radiomir系列是沛纳海表款中的斯文代表：Radiomir特有的枕型表壳加上三角锥型表冠，既英姿焕发又不失细腻中肯，所以我常推荐Radiomir系列给有正装考量又喜欢沛纳海的朋友，不过我常常遭受到朋友狐疑的眼光询问，因为大部分的人都不了解沛纳海Radiomir系列的存在，更觉得唯有Luminor系列的表冠护桥设计才能称为沛纳海。

（拥有较斯文外型的Radiomir系列）

好吧，如果你们都这样想，我现在终于可以大胆地介绍Luminor Due系列给追求正装且曾拼了命，想要把胖胖的沛纳海挤入西服衬衫袖口的高品味追求的沛迷们了。

（Luminor Due 3 Days Oro Rosso– 42毫米3日动力储存红金腕表（PAM677））

Luminor系列原有两个支线：一个是最原始的正规Luminor设计，另一个为Luminor 1950较为古典质朴的表壳设计，现在生力军Luminor Due加入就有了第三支分线。三个支线都具有Luminor最著名的半圆形表冠护桥，这也是几乎所有喜欢沛纳海表款的朋友最爱的一个设计特点。

（Luminor Due 3 Days Acciaio – 42毫米3日动力储存精钢腕表（PAM676））

我们知道沛纳海在过去的10几年推出了超过26枚的自制机芯，其中有一款曾昙花一现的P.999目前已经停产，现在由P.1000取而代之。之前P.999手动上链机芯的厚度为3.4毫米，当时只装载在PAM513红金材质的Radiomir 1940款式里头，整体表款厚度就有明显的变薄，也呼应了我之前说Radiomir系列的较为斯文的形象，而Radiomir在整个表壳结构线条上，的确也比较适合薄型表款的设计，再加上1940系列将表冠置换为较为古朴扁型的设计，就更加适合轻薄一点外型。

（Radiomir 1940 Oro Rosso - 42MM（PAM513））

P.999短暂的出现，当大家都还在缅怀它美丽的旧式鹅颈式微调装置，甚至开始思考也许沛纳海表款就应该这么“瘦”？后来P.1000机芯的推出，P.999成为绝响，却更进一步地让沛纳海的“瘦身”计划更往前跨一步。P.1000手动上链机芯仅仅3.85毫米厚度，同样具有沛纳海标志型的长动能：三日动力储存，机芯更与近年来的沛纳海自制机芯设计一致，配有横卧式摆轮固定表桥，摆轮微调装置则为沛纳海少数几枚机芯使用的“长颈型”设计。

（P.1000手动上链机芯）

Luminor系列表款搭载的机芯多半为5毫米左右，复杂功能机芯则会更厚，而Luminor系列好像沛纳海家族中的大家长，一直担任着复杂功能的重责大任，可能是因为其半月型的护桥表冠，的确可以让复杂且沉厚的Luminor表壳看起来更平衡，不致于头重脚轻。Luminor现行的常规表款表壳厚度约为17.95毫米，新的Luminor 1950 Marina（搭载P.9010）厚度则为15.65毫米，不过这个事实将在今年五月推出最近刚刚上市的Luminor Due给改变，Luminor Due系列整体表壳厚度约10.7毫米，Luminor系列家族也出了可以犹如黄轩一样文艺优雅的男子。

（Luminor Due系列表殼厚度大幅降低至10.7毫米厚）

搭载P.1000手动机芯的Luminor Due为PAM676（不锈钢）款式，采用细腻的放射型纹路棕色三明治表盘设计，而红金款式的PAM677款式中，其搭载的P.1000/10机芯则为镂空设计，棕色面盘加上放射纹路则与不锈钢款式的PAM676相同，夜光时标都是淡棕色的设计。

（Luminor Due 3 Days Acciaio – 42毫米3日动力储存精钢腕表（PAM676），搭载P.1000手动机芯）

然而搭载P.1000系列机芯的红金款式PAM677不知道为什么首次推出则是搭配灰蓝色鳄鱼皮表带，但简直让人太想买，实在没想到烟灰蓝色的皮表带与沛纳海特有的红金色调这么契合。

（Luminor Due 3 Days Oro Rosso – 42毫米3日动力储存红金腕表（PAM677），搭载P.1000手动机芯）

虽然我也认为手动上链3日动力储存已经足够应付周末忘了上链，或忘记天天上链的烦恼，但依旧偏好自动上链款式的朋友同样可以选择Luminor Due扮靓，搭载P.4000/10自动上链（厚度比P.1000有稍稍一咪咪的多一点：3.95毫米）的Luminor Due款式为红金PAM675小秒款式，在几款Luminor Due系列的红金材质款式都是镂空机芯设计，而PAM675采用的微型摆陀则为金质设计。

（Luminor Due 3 Days Automatic Oro Rosso – 45毫米3日动力储存自动红金腕表（PAM675），搭载P.4000/10自动机芯）

另一新款PAM674则是搭载同轴圆形拉丝打磨夹板的P.4000自动上链机芯，不过因为是不锈钢材质表壳，所以搭配的是与夹板色调相同的微型摆陀。

（Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio – 45毫米3日动力储存自动精钢腕表（PAM675），搭载P.4000自动机芯）

不过Luminor Due这四款看起来都好像呀，不看透明表背要怎么从面盘分辨谁是自动上链谁是手动上链呢？自动上链的款式为3、6、9、12小时位置时标为阿拉伯数字，其他为棒状时标，但手动上链款式则只有3、6、12时标为阿拉伯数字，其余为棒状时标。

（搭载自动机芯的PAM 674、PAM 675）

（搭载手动机芯的PAM 676、PAM 677）

像是巴黎著名设计师卡尔拉格斐瘦身，只为了挤进窄版型的有型西服一样，沛纳海Luminor Due在这个“瘦身”计划获得全胜，但其实除了Luminor Due系列，其实沛纳海也“偷偷”推出了一系列搭载P.9010机芯的Luminor Marina 1950的多款改款腕表。

（全新的Luminor Marina 1950系列搭载了更薄的P.9010自动机芯）

如前面提到的1950系列带点古朴以及古典的样子，其实是复刻自沛纳海1950年代时期的表壳设计，那个年代正好是Luminor现行表冠护桥被研发出来的时期，因此为了更精确的设计，Luminor表壳在那段时期经历了或多或少的细部设计改变。因此向历史致敬的Luminor1950表壳多半显得更为厚实，不过全新的Luminor Marina 1950系列也悄悄的转变画风。

（Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio - 42MM腕表（PAM1392））

Luminor Marina 1950系列搭载的P.9010机芯修改自之前的P.9000自动上链机芯，厚度从P.9000原本的7.9毫米减为P.9010的6毫米，因此整体表款上可以更加轻巧（表壳厚度减少2到3毫米）。全新Luminor Marina 1950系列推出后，也将Luminor整体家族的大部分表款推离胖子家族。所有搭载P.9010机芯的表款都将取代编号后三码相同的款式，如PAM1359取代PAM359，以此类推。

（Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio - 44MM腕表（PAM1359））

未来沛纳海将有更多的表款朝向全面使用自制机芯发展，所有型号在数字最前加入“1”的型号，都将取代后三码相同款式。有了全新Luminor Marina1950系列，准备挤入Slim Cut窄版西服的有型男性有福了，可不用再屈就设计中规中矩的其他一般经典表款，反而可以大方地配戴沛纳海Luminor系列。而且Luminor Marina 1950系列表款仍保持在100米的较高防水性能。

（Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio - 42MM腕表（PAM1523））

如果再回头看看沛纳海Luminor系列表壳的侧面，特别是历史复刻款式的设计，加厚了的蓝宝石镜面，浑厚扎实果然一副大男人模样。不过这也是因为沛纳海一向讲求高度防水性（超过100米）的缘故，表壳与蓝宝石镜面一直都维持在某一种厚度，所以Luminor Due虽然可以轻轻松松让你从猛男，画风转为优雅文艺男，不过戴着它可不能再随意掉以轻心，因为防水只有30米。

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