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终于来到时装周最后一站巴黎，依旧大牌云集，加之国内这边解封了，又有不少明星出海看秀（前米兰也有，不过整体而言巴黎更多些，但还是不复从前了），众多头部品牌与明星的参与将讨论度又进一步拉高，所以这就来看看最后一站是完美收官还是后续乏力。 Christian Dior首先是我们冷饭专业户Maria阿姨，整场看下来就还是熟悉的配方，难能可贵的的是就这点东西阿姨洋洋洒洒做出了96套，前面男女装合并发布的BV才81套，真不知道该说阿姨是努力还是划水，看了一遍没有一套精彩的，努力用错了方向，事倍功半。
真不用在秀场上搞那么多无聊的同款不同色，阿姨这不是高考作文，没有字数要求；这也不是西游记，不用孙行者、行者孙、者行孙的。
还是说下正经的，本季依旧是阿姨挚爱的女性主义，灵感来自在二战后依旧发光发热的女性：创始人Dior先生的妹妹Catherine Dior、Juliette Gréco （左岸歌手兼演员，以身着黑色而闻名）和Edith Piaf（代表作歌曲《玫瑰人生》，可以去看看她的传记片《玫瑰人生》）。从这也可以看出本季的风格了，20世纪50年代与现在的结合，大量黑色、简约的套装和连衣裙。
50年代的廓形和当下相结合，整体轻便实穿，对身材比较包容，款式版型上对女性非常友好，是在日常生活中能见到的有自己生活事业的女性形象，这是女性主义阐释得比较好的一面。但是三位生平如此精彩的女性加上Dior精彩丰富的archive做出来却是这样的效果，未免太过平淡。 致敬Juliette Gréco的大面积的黑色就不用多说了，受Catherine Dior 启发的千鸟格也非常明显，说一下表面隐晦点的Edith Piaf。又是阿姨拿手的slogan，上面印了句“Je ne regrette rien.”（我无怨无悔），这句话出自Edith Piaf著名歌曲《Non, je ne regrette rien》。万年冷饭这季稍微有了点花色，用钉珠绣的slogan，还在上面加了流苏，但乍一看以为是线头。
“我努力让一切变得轻松”，因此Dior经典的Bar Jacket在阿姨手下有了现代化的改良，结合自己的意大利成长背景，气候带来的热度削薄了面料的厚度，新时代对舒适自在的追求又放宽了对腰身的束缚，整体更加轻盈。不过因为阿姨对廓形和面料把控的乏力呈现的效果更像是不能水洗的衣服水洗之后变形布满褶皱，本场也出现了大量这样的面料。经典的Miss Dior花朵裙也继承了，只是不理解为什么要做成黑色皮革的，黑压压的一片乍一看完全看不清层次细节，很像不明生物，型也不算好。
剩下的就是一些基础常见的单品和搭配，内衣、背心、T恤、衬衣、毛衣配铅笔裙或是伞裙，冷了加个外套；老冷饭演员内衣加薄纱的搭配屹立不倒，考虑到是秋冬，又做了半透明的针织衫。其他基本就是one piece连衣裙，花色剪裁都泛善可陈。
配饰方面改良了Roger Vivier 1947年为Dior new look设计的“Choc”高跟鞋，鞋跟改成猫跟。鱼嘴鞋重返秀场，不过深V的设计以及袜子的搭配倒也没有那么灾难，看了下侧面，收回前面那句。
包袋就还是那些，新推出的不算太好看也没有爆款相，说起来Dior好久没有新的爆款手袋了。
你问我为什么Dior要写这么多，这不和阿姨学的嘛，创意不够，其他来凑（狗头）。 BalmainBalmain这次再次向我们证明Olivier Rousteing是有点东西，虽然摆过一段时间，认真起来还是够漂亮的。这场在YSL后发布，但这里把顺序调换了下，主要有些做得比Dior还像Dior，这不得放一起对比下。
不同于这两年刮烂了的“老钱风”（只想说人老钱想穿啥就穿啥，没有固定风格，有的老钱穿得比孔雀还花枝招展，“老钱风”这个词本身就是伪命题），Balmain走的就是一个恃美行凶、华丽铺张的路子，成衣也要拿出高定般的工艺气势来。所以各种浮夸面料廓形一个不落，做得好那就是嚣张美艳，做不好则是设计学院的学生作品，这一季两者兼有，总体来说还是好看的居多。
开场的西装套装就足够有气势，掐腰以及腰侧下摆的弧度很像Dior的Bar Jacket，但戗驳领和垫肩又增添气势，还有装饰口袋上的一点微妙结构，要对应的话那应该是John Galliano时期的。各种一字领、卡肩领配上收腰设计，隆重又利索，还有贯穿本季的大蝴蝶结，斜向点缀在领口带点俏皮，不过那件绿色的拼凑感太强，蝴蝶结有些冗余；单宁面料那件上一个这么像阿依莲的那还是Dior。本季大部分支棱出来的褶皱都有些过度设计。
奢华面料以及结构也是本季的看点之一，前半场使用稍微克制点，错落镶嵌亮钻的半裙搭配垂顺的衬衣，飘逸的面料平衡裙子的繁重。珍珠流苏的外套搭配的是最基础的黑衣黑裤，珠宝也不算特别抓眼。
后半场则大面积堆料，有结构撑着效果也还不错，放大褶皱的短裙炒了下之前高定的冷饭；高背V领上衣下摆折叠做了个双层结构，不过面料排钻可以再斟酌下；珍珠亮钻长裙钻的大小排列不错，垫肩稍显尴尬；珍珠的网格罩衫收腰加A字廓形是Raf Simons时期的代表廓形，珍珠大小层次有变化，贝壳胸衣不突兀；水晶斗篷材质澄澈，线条简洁，也算耐看。 Saint LaurentSaint Laurent这季在韩国应该蛮受欢迎，毕竟对双开门那么痴迷嘛（不是），外加还有个顶流女团代言人，销售额这几年也是稳步上升中。也因为韩国市场消费能力的暴涨，LVMH（虽然Saint Laurent是开云的但大公司这方面都一个路数）最近宣了不少韩国大使，一个国家明星奢侈品代言的繁荣程度直接和本国的消费能力挂钩。
说回秀本身，对于这一季，Anthony Vaccarello给了一个最简洁的注脚：优雅，同时也致力减少概念性和繁杂的设计，让服装回归本质：实穿，从呈现效果来看确实是这样，整个系列围绕优雅紧凑而专注地展开。秀场依旧设置在埃菲尔铁塔附近，并且还通过秀场的布置原了创始人Yves Saint Laurent曾多次发布最新系列的洲际酒店宴会厅。秀场向品牌历史靠拢，服装也跟随其脚步，带来了简洁却又充满细节，如刀刃般锋利又万般优雅的一季。
Yves Saint Laurent的设计中，个人最爱的便是那平直利落的肩线，这一季也延续了肩部的版型，在原有的基础上加宽，形成夸张的廓形。夸张的肩部自然要靠结构与剪裁来保持形状与平衡，在此基础上还做到了轻巧不僵硬，剪裁结构的功力可见一斑。强势的夹克搭配吊带背心、T恤、衬衫和铅笔裙，内搭和半裙中和了过分硬朗的气质，不由让人想起八十年的时髦办公室女郎形象。
部分还点缀上拖地的丝巾，很容易想到风吹过来的时候会有多美，建议广告拍成女杀手爬上直升飞机的过程。
围在外套外面的大披巾也增色不少，潇洒甩上肩头，再用夸张的金属扣固定，有古希腊时期长袍的古典优雅，又因咄咄逼人的肩部线条增添时髦意味。
还有那些剪裁精良的裙装，丝绸、薄纱、蕾丝……
从柔软的角度来阐述优雅，后背的设计也别有洞天。
本场的配饰不多，但都是点睛之笔，大粒的耳环、披肩上的扣子、腰间的金属扣腰带、腕上宽大的镀金手镯，富有装饰效果的力量感。细巧的饰品也别有韵味，飞行员墨镜和素圈耳环摩登又复古，脚踝上的logo脚链极致性感。
自然还有每季必不可少的美丽刑具细高跟，鞋型一如既往的正，金属搭扣呼应衣服上的细节，相比于往季稍微好走一点。
有人会说这场秀过时，充满了过去的霉尘味儿，过于精英的造型早已过时，对此Anthony Vaccarello也表示道：“也许优雅是我们今天所没有的东西。也许我们根本不在乎。或许它有其他的意义，或许它根本没有意义。但我真的很想带来这种穿衣打扮的想法。”满大街都是舒适轻松的造型，为什么不能带来点优雅别致的造型呢？ GivenchyGivenchy这一季说好看着实算不上，难看也不至于，整个系列混乱不堪，Matthew M. Williams一贯的街头风与品牌archive的优雅气质混杂，中间还掺杂着些摩登都市风，又没有用很好的理念与设计语言将其联系起来形成一个完整的系列，看起来自然有一种东拼西凑感。当然，相比于概念，个人还是更愿意在服装上寻找设计师所表达探讨的事物，概念性的描述只是更好理解服装的辅助工具，毕竟我们看见的触摸到的是服装本身。概念和实物两相结合，因此给了Givenchy这季这样一个评价。
从这一季很容易能看出Matthew M. Williams的慌乱，毕竟任期快到，期间一直业绩不佳，以LVMH的惯性卖不好到期就要走人。本场延续了一月份的男装，所以一开始的几套look采用了男装廓形，为适应女装添加了一些腰部细节，用纽扣收紧腰线，纵向的线条显得修长，也具有一定实用性。虽然高定线又关了，但也利用了起来，这几件便是由高级定制工坊打造的。后面的几身长外套长裙也不错，皮革挺括的面料特性很适合用来做风衣这类需要有型的单品，皮裙的剪裁也算得上利落，但大面积未经设计的褶皱并不好看，想通过纹理进行对比，但效果不佳。
接下来便是几身灾难般的街头风格，功力不够还是不要轻易尝试解构主义以及多层叠穿，本季还加了个破烂面料，只能说废土美学不等于垃圾堆美学。
最后的裙装则参考了Givenchy的archive，裙子上的鱼形印花、立体花朵、廓形……整体很平庸，看得出Matthew M. Williams对这类裙装的把控还差口气。
除了Burberry，Givenchy的定位也是设计师需要思考的，前者是因为与英国皇室羁绊的变化而需要从新定位，Givenchy则是一开始定位就算不上明确，缺乏标志性的品牌符号，接手的历任设计师也风格迥异，Clare试图还原创始人时期的优雅失败了，现阶段走Tisci的街头风老路子也不行，这一季的设计有所改观，但已无力回天了。 Schiaparelli这是Schiaparelli举办的首次成衣秀，之前都是通过型录发布，尽管更能看清细节，但秀场的魅力是型录无法代替的，所以Schiaparelli也开始举办成衣秀了。不知道是不是成衣秀筹备太花费时间精力的原因，前不久发布的高定设计有一些疲软。 “你在奢侈品行业的地位越高，（做出来的东西）感觉就越基本。” Daniel Roseberry这样说道。在采访时他也提到了纪录片《The Kingdom of Dreams》，主要讲述LVMH和巴黎春天自上世纪末崛起至今天的历程，表达对设计和集团之间驱动的思考，过去好的设计推动集团的发展，而现在则相反，集团的策略主导品牌的设计。这也是奢侈品集团化不可避免的弊端，许多品牌早已失去灵魂，只剩谄媚讨好，而Schiaparelli的作品，也确实有嘲讽的底气，即便主打高定但做成衣也是精心设计过、带有品牌特有标识气息的。
Daniel Roseberry早已和Schiaparelli这个品牌融为一体，对品牌的经典元素熟练运用，本季选取了人体器官、量尺、黄金脚趾等标志性品牌DNA来进行创作，尽管不少元素曾经出现过，但再出现依然会有耳目一新之感。从日装到晚装，整体还是华丽非常，但相比于高定已经非常实用了。金灿灿的金属扣做成各种形状点缀在衣襟袖口，富有艺术气息的造型和纹路削减过多金色带来的俗气，完美发挥华丽怪诞感。各种身体器官和牡蛎壳也被设计成饰品戴在耳间腕上、拎在手里、穿在脚上，极富戏剧效果。
量尺刺绣依旧分布于驳领、手袋上，短短的一截刺绣从另一个角度刻画制衣剪裁的魅力。锥型胸部宽肩夹克、肌肉手袋装花、Daniel Roseberry的奇趣手绘被印在大衣上……每一套都精彩纷呈。
而本季最重要的灵感，锁孔也是无处不在，其他元素只是作为配饰点缀出现在搭配中，锁孔则是深入服装的剪裁中。利用锁孔细长的形状，直接放大成镂空形状置于胸前，又或者将手包的侧方做成锁孔形状。再者就是熟悉的纽扣耳环了，还镶在了鞋上。结合当下的时尚环境以及Daniel Roseberry的思考，不由将锁孔看做当下结症的一个符号，打开这些锁的，是怎样的事物呢？
Abby Lee开场，好久不见，终于出来扭了，状态很不错，前面米兰RC也走了，国模刘雯、贺聪、张丽娜参与走秀。另外，某位看秀嘉宾简直不要太美，美艳又贴合品牌调性。 Abby Lee
刘雯
张丽娜
Issey MiyakeIssey Miyake（三宅一生）的秀场，总是在人与环境中找到一个微妙的平衡点，本季的主题为“The Square and Beyond（此方，彼方）”，颇具东方禅意的系列在三重奏打击乐团Trio SR9空灵悠扬的马林巴琴声中缓缓上演。本季旨在围绕品牌一贯对服装与身体的探索，解构重塑方形。人体的器官规律化地运作，构筑起生活中的正常活动。东方哲学中，“没有规矩，不成方圆”，不由得将器官的运作、人的行动与规矩的方联系起来，具化出来便是秀场上各种形态的方形。
方形，平直的线条无法与身体的曲线贴合相称，近藤悟史将方形以平面或是立体的形式呈现，又或是折叠拉伸，隐藏其本真形状，形形色色的方规训塑造出不同面貌。开场便用近方形的面料折叠，形成一个等腰梯形的轮廓，自然垂下的部位则设计成衣袖或裤管，打造出带有几何线条与呼吸感的造型。不由让人想起上一季“呼吸的形态”，宽松的形态留住风，也正因为这不贴合身体的线条，身体得以舒展。
理性规则通常借方形表达，倘若理性失控，那么方形也将拉伸，感性的线条愈发柔软，能更好包裹身体，但也保留其特质塑造了树冠廓形。Issey Miyake引以为傲的面料工艺也被充分利用，本季集中在轮廓的塑造上，利用面料的结构与延展性，通过经纬纱线拉伸形成一个又一个立体的方。服装之于人体也像是一层盔甲，那些支棱出的部分更像是一种微妙的保护机制，又像是规则对于身体以及行为的保护限制。
色块拼接外套则更实用些，大面积的留白似一块画布，设计师在上面涂抹上方形色块。人体与服装一直是三宅一生关注讨论的中心，这一季停留在一个个四方的空间上，或是尊重利用，或是打破改观，都塑造出新的线条，不变的是留给身体的自由空间和新生的创造力。
HermèsHermès又是不功不过的一季，JPG走后，Hermès成衣的主要作用就是各位养马人买包的配货，所以要求就别太高，实穿有质感再加一点有趣的细节就可以了。作为最尊重季节的牌子（这是最爱的一点），Hermès秋冬的秀从来便是最适合在日常生活中穿着的，都是实穿的版型式样。搭配上也舒适轻便，下半身Hermès惯用的搭配方式便是半裙或是短裤搭配长靴，露出的一截大腿也要穿上腿袜保暖，这才是对秋冬季节的尊重。
整体采用红棕、大地色系和黑色，多用羊绒、羊驼毛、皮革、金属光泽的织物。
也在面料上做了一些低调的装饰，仿树皮的肌理、绞花毛衣上装饰着绑带与哑光金属环、针织衫上缝着串珠，细致入微的奢华。都是一些经（基）典（础）的设计搭配，有好的面料剪裁加持质感还是满分的。
有个细节挺有趣，外套的下摆被翻折起来，饰以肩带和拉链，粗略一看以为是个单独的斜挎包，放下又是件长外套。还有交叉设计的围巾，后背用金属扣系紧，都是挺实用的设计，不过算不上好看。装饰品上存在感最强的便是那一小片网衫，小颗方形铆钉梦回哪个品牌不用我多说了吧。
还是来看看重点的包袋，本季新推出的蝴蝶结型的桶包，上面装饰着马毛或是铆钉，不好凹造型也不实用，风格不上不下的，估计又是个无人问津的款。
贝壳包水桶包这类经典款简简单单的就足够好看，Aron包延续了春夏的设计。
Birkin包这季加上了流苏和便于斜挎的包袋，也不难看，但是怎么说呢，没有必要，流苏那款估计会有富婆买来收藏吧。
Alexander McQueen之前还在说Sarah Burton 创意有些疲乏了（当然依旧高质），这两季质量又回来了，尤其是本季，在保留经典设计的同时解构重塑了新一季的灵感，设计理念和手法上有一点创始人Lee时期的味道了。依旧是熟悉的锋利剪裁和西装，男女装互相渗透，笔挺利落的制服与落肩风衣是日常工作生活中井然的秩序，规则之下也暗含焦躁扭曲的灵魂。
本季以兰花和人体为灵感，花卉和人体作为灵感来源不算新鲜，不过这一季，Alexander McQueen给出了新的视角——解剖。受研究尸体的想法启发，Sarah绘制了达芬奇的解剖图，在解剖视角的引导下模拟出花朵的脉络、人体肌肉的丝缕感，并将二者结合起来，用肌肉感的丝缕拼出兰花的花瓣，如同高倍镜下的花朵，过度放大的肌理有时会让人不适。扭曲的褶皱、图案和猩红的色彩展露出内心阴暗焦躁的一面。从前半段的精英套装到黑暗初步显露再到最后的泛滥，一如某些负面情绪想法，不遏制便会疯长。
解剖一定是恶性的吗？不破不立，解剖也推动了植物学和医学等的发展，因此Sarah也使用了一些闪耀的面料和极富力量感的轮廓打造出盔甲一样的装束和优雅浓郁的礼裙。
肌肉充满力量，兰花高贵优雅，在解剖下是可怖的，整体又是壮丽强大的，一如Lee时期的McQueen，在让人不适的苦痛中发掘诗意与美感。饰有兰花刺绣的流苏裙和鲜红的色彩，遥遥向98年秋冬火圈中的圣女贞德致敬。
服装是裁缝的解剖对象，本季也对服装进行了解构，西装的驳领做成了下摆（都是老设计了），皮衣牛仔衣的下摆设计成领口，也因为对服装的解构所以能更好把握剪裁。
在采访中，Sarah提到了电影《Tar》，Cate Blanchett指挥的五线谱与缝制过程中的画线产生了共鸣，游走于性别之间、秩序之下的隐秘念头的设计也非常契合Tar这个角色，很期待看到Cate Blanchett对这一季服装的演绎（她本人穿McQueen也挺多的）。 Naomi Campbell
刘雯
贺聪
张丽娜
杨羚
欧阳颖
本场的卡司也不错，Naomi Campbell开场（米米真是劳模），刘雯闭场，国模贺聪、张丽娜、杨羚（新人，这一季走秀不错，不要小看走交叉步的女人）、欧阳颖参与走秀。 Balenciaga在经历广告的恋童风波后，Demma Gvasalia表示将专注于服装本身，“如今，时尚已俨然趋向娱乐化，却使其失去了原本的光彩。服装之美原本在于它的轮廓、量感和廓形，在于缔结身体与面料之间的关系，在于如何制作肩线和袖孔，也在于时装对我们自身的塑造与影响。”作为最擅长打造娱乐化噱头的设计师之一，在街头风过去，高级时装重回主流视线的大环境下；在经历沸沸扬扬的风波后，Demma开始将那些有争议的噱头与服装剥离，回归服装最本质的修饰身体、展现个人风格等功能。
除开秀服，这场秀相关的一切也在引导各位看客将重心放在服装上。将秀场设置为一个极简的空间内，只为更好关注服装；邀请函印上了西装制版的纸样，回归制衣最本质的工艺，为这一季书写了一个不错的前言。
开场的数套look都是严肃沉静的宽肩西装造型，下摆则将上下装倒置，融入了裤头的设计，西装版型大差不差，区别只有长短，total black的配色和内搭也没有高明之处，唯一的看点就是同样将裤头做在下摆的半裙。
后面就是数套廓形剪裁一样的耸肩连衣裙和外套，也不算难看，稍微有新鲜点的就那几件颇有古希腊风格的不对称长裙，但在结构剪裁上着实算不上精巧。
晚装从是对品牌archive的致敬，从高级定制中获取灵感，一模一样的轮廓，区别只在于领口细微的差别、面料以及有无蝴蝶结，天鹅绒、刺绣蕾丝、满钻面料、缀满串珠流苏的面料……
本季几乎都是这些往季设计，炒冷饭之余还同款不同色水套数，男装这里没有写，也不是什么高明的设计。抛开噱头之后，就做出这些冷饭新炒还炒得不高明的衣物，Demma让放弃噱头，回归时装本质这句话成为了本季最大的噱头。所以开云最终会怎样选择，让我们拭目以待。 ValentinoValentino 本季灵感来自于设计师Pierpaolo Piccioli 15岁的女儿，女儿拿了他不常穿的衬衣、领带和西装准备外出玩耍。这些衣服都是正式场合的着装，但在有个性想法的年轻人看来，这只是一件衣服，穿上它们只是因为喜欢和新鲜，并不是因为某种社会化的dress code。领带作为男权、正式的标志之一，有多少人对其有着刻板印象？要怎样打破这种先入为主的观念？因此，Piccioli创造了这个风格自由、推翻传统的系列。
开场便是经典的白衬衫黑领带的搭配，但巧妙的一点是将领带放大，形成裙子的主体，模仿领带的两条折痕逐渐消失，最终与裙子融为一体，这种简洁又别出心裁的设计为整场秀开了个好头。后面便是黑色领带和各种风格的衣服搭配，青春甜美的、华丽戏剧的、中性洒脱的……风格看似跳脱，实则都是围绕打破固有印象这一主题展开，即便是严肃的衬衫领带西装也要在长度、面料上做文章，增添叛逆随性的浪漫。
但有些遗憾的是开场那样将领带的独特形状融入到整体设计中的款在后面几乎消失，即便出现也是同样的设计方式。领带的搭配大部分都不错，但大部分look去掉领带之后也没有差很多，领带作用最大的还是西装那几套，有几套甚至非常违和。
领带的搭配设计上没有太多新意，但也有一些不错的设计。本场出现了一些荷叶边，克制的使用配上简洁的剪裁还是非常优雅；迷你裙的开衩侧边用蝴蝶结连接，时髦又俏丽；短裙上的立体玫瑰给板正的造型带来生机浪漫；还有小片布料拼接成的半裙，细节非常美丽。作为高级时装屋，制衣工艺自然也是优秀，最后的晚装大面积富有层次感的的钉珠刺绣都值得细细观摩。
配饰上本季复兴了Rockstud，经典款的手袋鞋履也做了些改良，不知道是不是业绩太差的缘故，需要复兴之前的爆款来挽救下，有些秀服也有二人转时期的味道。
鞋履中那双羽毛乱飞的鞋比较亮眼，期待关晓彤穿上。
Louis Vuitton什么是法式风格？旅行归来，见识过各类文化后，Nicolas Ghesquière也对本国文化有了思考，怎样的风格能代表法国？怎样的风格能让法国在时尚界独秀于林？当然，一个人的理解是片面的，因此Nicolas也将这个问题带给了工作室的设计师们，最后集思广益打造出这个系列。在经历过各种先锋主义幻想的奇特廓形后，本季Nicolas选择了更为日常的方式来展现法国风格，毕竟，这是法国人民共同构筑的历史与现在，终归还是要落地回到生活中去。但没有科技就构筑不起现代国家，因此也融入了一点科技感元素。
因此，你能在本季的服装配饰中见到不同维度的法国，本次秀在奥德赛博物馆的举行，秀台打造成巴黎的街道，上面还有井盖，而秀场音乐则混杂了高跟鞋踏在地面的声响、犬吠声、鸣笛声、路人的交谈声……生动还原了巴黎的街道，走出的模特们，相比以往也是能在巴黎街头看到的时髦女性。
开场的look就已简明概要地回答了这个问题，女性的利落与柔和，摩登的造型中也有古典的廓形，简约也不乏精致的细节。这一季从古典的提花织锦、精致刺绣的吊带到利落的现代精英造型、怪趣明快的连衣裙再到运动休闲的夹克、松弛随性的衣裤……风格不一而足，外套连衣裙也有了新廓形，在信息流动、选择多样化的今天，一个开放地区的人们穿着多样化才是正常现象，整季看下来，会认同这就是法国风格，设计手法与细节处理上会相信这是Louis Vuitton。
翻看这场的细节，会惊讶于Nicolas在如此多的地方呼应了法国风格这个主题，衣脚上红白蓝的法国国旗配色裁片，图样修改成了“V”的字样；胸针项链设计成古典乐器的样子，来致敬法国的古典音乐；
毛衣的刺绣、皮革的印花上也出现了国旗配色的古典乐器；
法国国旗的配色同样应用于手套、GO-14手袋的设计上，充满赛车风格；
还将品牌门店和门牌做成了包，真·手拎一栋房，要不要和乐高做个联名？
Nicolas也是做配饰的一把好手，本季的手袋兼顾实用性与收（不）藏（实）性（用），主推GO-14手袋及其上面的菱格纹绗缝，但个人还是更喜欢经典盒子包。
什么是真正的法国风格？LV这季给了一个角度去思考呈现，但这并不是全部，任何一个国家的文化风格，一场秀都不足以概括，但这场秀所表达的，会是我们了解法国风格的一个微型切面。 Chanel讲个鬼故事，Chanel CF和2.55破7万了。看完这季Chanel，维姨（Virginie Viard）还是稳定发挥，老老实实做粗花呢夹克算不上多精彩，至少还算美丽，自作主张搞点创新翻车率就奇高。本季的主题是Chanel的经典元素山茶花，自1923年Chanel女士将第一朵山茶花装饰在裙子上以来，山茶花就成为Chanel的标志性元素之一，在老佛爷的手下更是演变出万般面貌，一看到山茶花就会联想到Chanel。 那么来看看维姨这季是怎么做的，开场那件山茶花纹路的粗花呢夹克就已经嗅到不祥气息了，后面满身logo山茶花的印花更是灾难，毫无美感的排列组合，衬得后面的山茶花蕾丝骑行裤都可接受了点。
在基础款外套、毛衣上直接缝上大小不一的山茶花，灵感得有多匮乏才能想出这种设计？以最后的连体裤连衣裙加内搭的设计，维姨你真觉得这好看吗？
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